Ткани, орнаментация, цветовая гамма.



Ткани Средней Ази

Выдвинут тезис о рассвете текстильного ремесла в античной Бактрии. Он указывает, что свидетельством развитого ткачества могут быть многочисленные находки прясел и пирамидальных грузил. Находки орудий ткацкого дела в Халчаяне, указывают на наличие домашнего женского труда, не исключается и существование специальных ткацких мастерских. Сопоставление обрывка ноинулинской вышивки с изображением лица типа «Гераева племени» со скульптурой халчаянского дворца позволили считать, что местом изготовления такого рода вышитых тканей могли быть крупные города северной Бактрии – Термез, Дальверзин, возможно Халчаян. Тем более что в самом Халчаяне был обнаружен шёлк  красного цвета китайского производства. Находки остатков шёлковых одежд из могильника Тиллятепе подкрепили мнение о применении шёлка в костюме бактрийцев на рубеже нашей эры. Кроме шёлка в быту бактрийцы использовали золототканые и льняные одежды, находки остатков которые впервые засвидетельствованы в том же тиллятепинском могильнике. Кроме льна и парчи для шитья одежды использовались хлопчатобумажные ткани, иногда богато украшенные вышивкой, о чём свидетельствуют находки из Пархарского могильника (Таджикистан). Кроме того, в быту население Бактрии использовало крашенные хлопчатобумажные ткани, подтверждением чего являются археологические находки в Чингиз-тепе (Старый Термез) хлопчатого текстиля тонкой выработки. На городище Кампыртепа в башенных захоронениях были обнаружены остатки шёлка плохой сохранности, датируемые II веком. Возможно, в Бактрии производили шёлк с учётом специфики качества, отличной от китайской, и в связи с находками в античной Бактрии деталей шелкоткатских орудий производства. Таким образом, в ранний средневековый период  в Бактрии – Тохаристане уже использовался для шитья разнообразный текстиль: парча, шёлк, хлопчатобумажные, льняные ткани.

В быту тохаристанцев особенно широко использовались хлопчатобумажные и шерстяные ткани, причём в горных владениях Тохаристана – Вахане использовался только шерстяной текстиль. Царская же одежда шилась из хлопчатобумажных и шёлковых тканей. Знатные тохаристанцы равнин носили шёлковые кафтаны, а бедные пользовались белым сукном. Богатые женщины Тохаристана носили наряды из парчи и шёлка, украшенные драгоценными камнями. Большая часть этих драгоценных тканей были местной выработки и часто в качестве роскошного подарка преподносились иностранным дворам. Например, китайские источники сообщают о посольстве из Тохаристана, которое преподнесло китайскому императору в дар золотое одеяние.

Очевидно, огромную роль в развитии раннего средневекового ткачества Тохаристана сыграли оживлённые торговые и культурные связи по Шёлковому пути – ведь через  территорию этого государства проходили три важные артерии этой трассы – Каратегинский, Шугнанский, Ваханский. Они непосредственно связывали владения Тохаристана с Китаем, Индией и с соседними азиатскими государствами, а через них – с Европой.


В межгосударственных торговых обменах важную роль играли ткани, особенно шёлковые. Шёлк был удобным товаром для экспорта в виду своей лёгкости и высокой стоимости на мировом рынке. Возросший спрос на шёлк и другие виды драгоценных тканей привёл к тому, что шёлк, как золото, серебро и драгоценная утварь, превратился в международную валюту. Многоцветные шелка из Хутталя соперничали даже с китайскими тканями. Особым спросом пользовались в Китае привозимые из Средней Азии тонкой выработки хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Полагают, что искусство изготовления шерстяных тканей в Китае было заимствованно именно у иранских народов.


Наибольший процент археологических находок текстиля приходится на долю хлопчатобумажных. Это закономерно, поскольку истоки выработки хлопчатобумажных тканей идут с эпохи бактрийской бронзы. Обнаруженные термезские костюмные комплексы IV – V вв. говорят о значительном опыте ткачества, богатстве его приёмов, технологии крашения.


Хлопчатобумажные ткани в Тохаристане найдены в захоронениях Старого Термеза, Биттепе, Каратепе, Ляхша.


Неокрашенные ткани достаточно грубы по фактуре, сотканы из неровно-пряденных нитей простейшим полотняным переплетением. Нити основа и утка довольно толстые и не различаются между собой по качеству. Хлопковые волокна всех изделий слабо спрядены, что подтверждает применение простого ручного веретена при их прядении. Полотна сотканы из простой пряденой единичной нити в основе и утке. Разница в тканях между основой и уткой только в плотности нитей. Число нитей основы на 1 см во всех тканях приблизительно в 2 раза больше, чем в утке. Среди термезского текстиля выделяется фрагмент чулка типа гобелена, с тканым орнаментом из хлопчатобумажной пряжи. Внешне грубая, гобеленовая ткань имеет 2 нитей/см по основе и 8 нитей/см по утку, но отличается достаточной плотностью, так как соткана из нитей большей толщины. Самая тонкая хлопчатобумажная ткань – из Каратепе, имеет 22 нити/см по основе и 12 нитей/см по утку.


Лучшим качеством прядения отличаются хлопчатобумажные ткани, имеющие окраску. Поражает яркость цветовой гаммы: зелёного, красного, синего цветов. Синяя орнаментированная ткань и одноцветные красные и синие фрагменты одежды имеют плотность 19 нитей/см по основе и 10 – 14 нитей/см по утку. Красная орнаментированная ткань, более грубая по фактуре, имеет плотность 15 нитей/см по основе и 8 нитей/см по утку. По тонкости выработки приближается к каратепинскому образцу ещё один фрагмент красного цвета из Кургана, имеющий плотность 21 нить/см по основе и 12 нитей/см по утку. Близка по качеству к последней ткань с зелёным орнаментом из Биттепе, которая имеет плотность 20 нитей/см по основе и 11 нитей/см по утку.


В нескольких изделиях сохранились обе кромки, что даёт возможность узнать ширину вырабатывающихся на стенках полотен. Она колеблется: 54 см, 60 см, 65 см. Наибольшая ширина полотна 118 см от края до края. Кромки ничем не выделяются на полотне, лишь утолщены две крайние нити, где вместо одной взяты две.

При тканом орнаменте красили сначала пряжу. Но красные и синие орнаментированные ткани из Кургана окрашены уже в готовом полотне. Это видно по срезу пряжи, где внутренняя часть нити окрашена слабее. В данном случае был использован для орнаментации приём перевязки готового полотна узелками. Причём элементы орнамента на синей ткани проработаны более тщательно, расположены равномерно, чем на красной, где сходная орнаментация крупнее и кое-где имеются заплывы красителя. Путём перевязки ткани украшены кружками, образующими большой косой клетчатый узор с двумя-тремя кружками в центре.

 

Уникален шёлк, найденный в детском погребении в Кургане. Он служил ленточкой-завязкой ворота рубахи. Шёлк желтоватого цвета. Ткань получена полотняным переплетением. Утка в два-три раза толще основы. Нити утки порой неодинаковой толщины и почти некручёные. Шёлк не имеет следов окраски. Плотность ткани 32 нити по утку и 39 нитей по основе на см. Здесь мы видим тот же принцип достижения плотности, что и в хлопчатобумажных тканях: за счёт утолщения нитей. Неравномерная толщина пряжи, употребление почти некручёных нитей наталкивает на мысль о местной выработке этого шёлка. По сравнению с китайскими шелками, он более грубой выработки. Термезский шёлк, видимо, был произведён для широкого потребления. Тем более, он найден в небогатом захоронении горожан. В отличие от термезского, в популярных иранских и китайских шелках при выработке использовались слабо-крученные и тонкие нити, а в византийских – сильно-кручёные. При этом привозные китайские ткани полотняного переплетения имели нити основы и утку одинаковой толщины. Термезский шёлк по своему качеству перекликается с находкой шёлка из Кампыртепе (Сурхандарьинская область Узбекистана), дотируемой второй половине II в.

 

Шелка занданечи исполнялись киперным переплетением. Ширина вырабатывающихся на станках тканей варьировалась: 1,16х2, 415м; 1,22х1,95 м; 1,18х1,9 м /13,с.69/. Ширина шёлка примерно одинакова с хлопчатобумажными тканями из Кургана.

 

В живописи Дильберджина запечатлены занданечи, орнаментированные розетками или фигурками, заключёнными в круглые медальоны с перлами. Шёлк в живописи Калаикафирнигана украшен круглыми перлами, вписанными в круги. Манжеты рубахи вельможи в живописи Калаишодмон обшиты шёлком, украшенным розетками, элементы которых сотканы из нитей красного, синего и чёрного цветов. Ткань занданечи обшиты и подушки в этой же живописи. Орнамент шёлка состоит из пальметт, вписанных в большие круги с перлами и соединённых между собой с малыми перлами, с вписанным полумесяцем. Пространство между основными, большими перлами, заполнено древом в виде трилистника.

 

Особый интерес представляют ткани, украшенные знаками игральных карт: «червы», «пики», «треф». Тканями, орнаментированными «пиками» и «червами», одежды только обшиты, а из шёлка орнаментированного «трефами», целиком изготовлена одежда. Если ткань с рисунком креста на северной стене росписи Балалыктепе явно местного производства, тем более, что использованы они для одежды прислуги, то ткани, использованные для декорировки накидок, кафтанов, видимо, привозные. Орнаменту этих шелков имеются прямые аналоги в византийских шелках из Ахмима. Сходным орнаментом украшены ткани одежды персонажей живописи Кизила (Восточный Туркестан). Они тоже украшены знаками «треф», «пики» и «червы».

 

Наиболее близкие параллели тохаристанским тканям наблюдаются в Согде и Фергане. Хлопчатобумажный текстиль ферганских могильников сходен по технике выполнения с находками, но некоторые фрагменты Тохаристана отличаются более тонкой выработкой. Как известно, до обнаружения новых уточняющих материалов время внедрения шёлководства в текстильное искусство Согда предположительно датируется концом IV – V вв.

 

Исследование тканей, используемых в раннем средневековом костюме Тохаристана, позволяет подвести некоторые краткие итоги:


Анализ археологических подлинников, изображений тканей в живописи, а также данных письменных источников свидетельствует о существовании в раннесредневековом Тохаристане развитого текстильного искусства и об определённом уровне развития художественного шелкоткачества.


Орнаментация тохаристанских тканей основана на немногочисленных элементах прикладного искусства бактрийцев, которые появились в другом материале в предшествующие эпохи. Анализ раннесредневекового текстиля показывает ведущую роль растительных и геометрических мотивов на фоне единичных зооморфных и антропоморфных текстильных сюжетов.


В мотивах и композиционных сочетаниях текстильных узоров Тохиристана чётко выявляются пережиточные элементы эллинистического, буддийского, кушанского стилей и более ранних эпох, а также развитие орнаментализма нового «сасанидского» стиля раннего средневековья, определившие одну из особенностей тохаристанского текстильного искусства.


Сохранение ряда особенностей раннесредневекового ткачества в традиционном текстильном искусстве народов Средней Азии подтверждает генетическое развитие и преемственную связь с предшествующей эпохой.


Тохаристанское художественное  шелкоткачество развивалось в тесной взаимосвязи с ткацкими традициями Передней и Центральной Азии ввиду оживлённых контактов по трассе Великого Шёлкового пути, в то же время выделялось среди синхронных культур Востока характером стилевой основы.


Разделы: «Одежда Тохаристана»

В раздел: «Легенды Статьи»


Статьи из раздела: «Часть 1»