Среднеазиатские параллели костюма.



Одежда Средней Азии

Костюм Тохиристана развивался в тесной взаимосвязи с костюмами населения из других областей Средней Азии. Исследования раннесредневековой одежды Средней Азии показали, что изображения в стенных росписях Средней Азиий, росписи на оссуарии из Токкалы дают более или менее цельное представление о бытовавшей в VI-VIII вв. одежде. Состав одежды в основном однообразен: существует один покрой – туникообразный – для платьев и кафтанов, причём кафтаны мужские и женские почти не различаются между собой. Специальные способности проявляются не в покрое одежды, а в характере ткани, из которой она сшита. Тоже самое можно сказать и о специфике одежды профессиональных групп (музыкантов, танцовщиц, акробатов, борцов): она не отличается от обычной по покрою, но шьётся из простой ткани.

 

Дальнейшее исследование среднеазиатского костюма внесло дополнительные данные в плане эволюции, реконструкции покроя верхней наплечной одежды. Распашная одежда в виде халата, единая по принципам кроя, имела локальные различия, выражающиеся в специфических деталях и манере ношения. Для Согда VII-начала VIII в. наиболее характерна глухая одежда. Для отдельных её частей, в частности для Бухары, наоборот – с открытой грудью или левосторонним отворотом, а в Тохаристане в этот период и более ранний период были распространены односторонние и двухсторонние отвороты. Развитие фасона этих одежд: в VI в. для Согда (Пенджикент) была характерна одежда с открытой грудью, с неширокой полосой отделки по полам и на рукавах; в это же период в северном Тохаристане (Балалыктепе) тоже бытовала не широкая отделка на рукавах. К началу VIII в. отделка несколько меняется: в Самарканде и Пенджикенте (Согд), Бамеане (Тохаристан) появились высокие манжеты. Однако анализ был сделан на основе сопоставления ограниченного числа памятников живописи раннесредневековой Средней Азии. Например, в качестве основного источника по костюму Тохиристана использовались только росписи Балалыктепе и дополнительно привлекались памятники изобразительного искусства Бамиана и Фундукистана. Это было связано с ограниченностью источников, в ту пору доступных исследователю.

 

На первом этапе (вV-VI вв.) при сохранении кушанских традиций в одежде с востока распространяется эфталитский костюм. На втором этапе развития меняется длина эфталитской одежды, распространённой уже и в Согде, и повсеместно теперь бытует тюркская одежда. Эти изменения происходят в конце VI-сер. VII вв. На третьем этапе – в конце VII-нач. VIII вв. – усложняется крой одежды, при сохранении комплексов одежды предшествующих периодов, заметно усиливаются архаические традиции местного костюма.

 

В согдийском костюме V-VI вв. продолжаются традиции одежды кангюйско-кушанской эпохи: рубахи длиной выше колен с прямым воротом, подпоясанные, узкие штаны, заправленные в сапоги, или навыпуск. В качестве верхней одежды чаще носят плащ-накидку в виде полотнищ, завязываемых на груди или закрепляемых фубулами. Наряду с плащами бытовали кафтаны без отворотов. Женской одежде Согда присущи длинные мягко-драпирующиеся платья или отрезные, с завышенной талией, декорированные воланами, бусами и нашивками, яркие платья. Их носят с роскошными красочными плащ-накидками, набрасываемыми на плечи. Повсеместно в костюмный комплекс женщин входят облегающие чёрные сапожки. Кроме того, в Согде с нарядным женским костюмом носят роскошные сандалии, расшитые бусами и украшенные пряжками с бантами.

 

В афросиабских росписях видно, что длина одежды достигает уже до щиколоток. В согдийском обществе этого периода наряду с местными одеждами популярны тюркские халаты с двухсторонними отворотами, но в декоре, в обшивке ворота, на навесных карманах используется местные ткани занданечи. Эти халаты не имеют боковых разрезов, и полы не обшиваются декоративными тканями. В живописи Афрасеаба в халаты с двухсторонними отворотами были облачены только мужчины монголоидного облика. Персонажи мужчин европеидного типа облачены в длинные рубахи эфталитского типа, поверх которых носят плащ-накидки, завязываемые на груди. Но представители обоих этнических типов обуты в облегающие тёмные сапоги. Одежда жрецов отшита из белого полотна, декорированы ворот, боковые разрезы и манжеты тканями занданечи.

 

В отличии от тохаристанского комплекса, в согдийском костюме удаётся выделить верхнюю одежду всадников: туникообразная рубаха, имеющая разрез по середине подола спереди, утеплённая, на красной подкладке. Волосы стянуты в узел, покрыты шапочками «путоу», имеющими происхождение от головных уборов скотоводческих народов.

 

Судя по находкам Мунчактепе, состав одежды ферганцев сходен с согдийскими и тохаристанскими. Мунчактепинские одежды не были специально погребальными. На одной из рубах имеется даже овальная заплатка подола. Сохранились на одежде и прижизненные бытовые пятна. При этом драгоценные ткани полихромного шёлка, использованные для декора, от долговременного пользования сильно потёрты. Мунчактепинские одежды датируются концом VI-началом VII вв.

 

Ферганские одежды имеют свои особенности. В них особое внимание уделяется декорировке ворота: используют яркие пришивные накладные У-образной, овальной, ступенчатой формы и иногда обшитые рантиками другого цвета. Ворот завязывается одним-двумя декоративными шёлковыми бантами. Иногда бантами украшена вся одежда. Причём банты завязаны особым образом – в виде плетения, имеющего магическое значение, отождествляемое с «древом жизни». Большая часть этих одежд сшита из грубых хлопчатобумажных тканей полотняного переплетения, однако декорирована тончайшими местными шелками красного, синего цветов. Ими обшиты рукава, низ штанов, иногда и плечевые швы. В двух случаях для декорировки ворота и подола использованы полихромные шелка. Ширина обшивки - 10 см, длина – 65 см, что является шириной подола узкой одежды.

 

Женская одежда сходна с мужской, но имеются отличия в декорировке. В одном захоронении пожилой женщины на костяке обнаружены три одежды, надетых одновременно: две рубахи и остатки халата. Туникообразные рубахи отличаются только оформлением ворота. Рубахи шёлковые, а верхний халат сшит из хлопчатобумажной ткани и богато украшен красной шёлковой аппликацией с растительными мотивами и многочисленными бантами, имитирующими цветы. Аппликации располагались на плечах, спереди – до пояса. Снизу, до пояса, халат украшен накладными шёлковыми красными клиньями. Борта халата обшиты полосками красной шёлковой ткани и завязками.

 

Хорезмийские туникообразные верхние одежды отличаются от других мужских среднеазиатских наличием У-образных и двусторонних отложных широких накладных воротников. Носят эти одежды с кольцевыми поясами и чёрными сапогами. В хорезмийский мужской комплекс также входят рубахи с прямым воротом, длиной до щиколоток, верхние халаты и накидки без отворотов, а также безрукавки. Отличаются женские одежды от других среднеазиатских оформлением ворота. У хорезмийской женской рубахи он прямой, с прямоугольной вставкой спереди до пояса. Подол обшивается полосой ткани, но в отличие от тохаристанских и согдийских халаты и рубахи не имеют боковых разрезов на подоле и не обшиваются концы рукавов декоративной тканью.

 

В Чаче такие бытуют туникообразные рубахи с прямым воротом, но они короче, чем в Тохаристане и Согде. Судя по изображению чачского кифарета, в рубахах (как и в Согде и в Фергане) конструктивные швы на плечах обшиваются декоративной тканью.

 

В конце VII-начале VIII вв. этническая дифференциация нивелируется в костюме. В костюмном ансамбле наблюдается тенденция к синтезу местных архаических традиций с пришлыми компонентами одежд других этносов. Особенно эта картина выражена в живописи Пенджикента. Изменяется декорировка одежды. Кафтаны с двухсторонними отворотами носят чаще всего с глухо застёгнутым воротом. Эти же халаты носят в накидку или с расстёгнутыми верхними пуговицами в камерной обстановке. В декорировке этой одежды очевидно сближение с принципами украшения местной архаической туникообразной рубахи: на кафтанах появляются клинья, обшитые  разноцветными тканями (за счёт клиньев изменяется силуэт одежды – она расширяется к низу), начинают обшивать полы, изменяется декорировка ворота. Длина одежды чуть ниже колен или доходит до середины икр. Эти одежды характерны как для мужского, так и для женского костюмного комплекса. Костюмный комплекс населения Уструшаны близок согдийскому.

 

В женском комплексе Согда кафтаны носят с длинными шёлковыми платьями, иногда в сочетании с четырёхлопастными накидками. По-прежнему остаются популярными туникообразные рубахи, однако имеется крой – рукава пришиваются чуть ниже плеча, плечевые швы обшиваются декоративным текстилем. Сохраняются в костюмном комплексе архаические халаты без отворотов с короткими и длинными рукавами. В варианте женского костюма он укорочен до середины бёдер и притален, а борта обшиты, а борта обшиты декоративными бляшками. Носят его с нарядным шёлковым платьем. В этот период особенно усложняется крой женского платья. Нарядные кофты, длинные до пят платья с завышенной талией, облегая верхнюю часть фигуры, подчёркивают женственность, а подол платья, состоящий из многочисленных клиньев, струясь, ниспадает до пола. В платьях декорируется ворот, предплечья и манжеты.

Многообразны головные уборы согдийцев. Особой популярностью пользуются островерхие шапки-клобуки, появляются облегающие голову округлые шапочки – прототипы традиционных среднеазиатских тюбетеек, иногда их оборачивают небольшой чалмой.

 

Анализ костюма V-нач. VIII вв. показал, что его эволюция непосредственно связана с этнической историей Средней Азии. Но каждый этап развития раннесредневековой одежды имел свои стилевые особенности. Они заключались в количестве одновременно одеваемых одежд, в используемых тканях, в длине одежды и в декоративном решении всего костюмного комплекса. Кроме этого, на каждом этапе верхняя одежда отличалась по пропорциональному членению: длинные одежды, короткие, широкие, узкие. Эволюция шла к большему усложнению кроя одежды. На всех трёх этапах развития раннесредневекового костюмного комплекса наблюдается линия развития традиций одежды предшествующего периода с пришлыми компонентами. Именно на последнем этапе развития костюма раннего средневековья происходит чёткая дифференциация мужской и женской одежды. Отличительные способности костюма в каждой историко-культурной области Средней Азии в большей степени зависели от этнической ситуации. Костюм служил этническим знаком. Его специфические детали, головные уборы, реалии несли в себе знаково-коммуникативные функции, понятные населению широкого ареала. На последнем этапе эволюции раннесредневековой одежды происходит всё большее слияние новых этнических компонентов в костюмном комплексе с архаическими стилями.

 

Разделы: «Одежда Тохаристана»

В раздел: «Легенды Статьи»


Статьи из раздела: «Часть 1»