Приёмы шитья средневековой одежды.



Одежда Средней Азии

Технологии пошива одежды Тохиристана можно проследить на термезских находках, где использованы разные приёмы ручного шитья. Среди находок текстиля из Биттепе имеется фрагмент завязки из шёлковой ткани длиной 20 см, шириной 1 см. Завязка прошита с одной стороны швом «вперёд иголка» и вывернута. Нитка закреплена на конце завязки петельной стежкой.

 

Все конструктивные швы термезской рубахи заделаны запошивочными стежками. Концы рукавов и воротник подвёрнуты и прошиты подшивочными стежками. Воротник-стойка соединён со станом рубахи теми же стежками. Подол и боковые разрезы подвёрнуты и прошиты подшивочными стежками. Разрезы у основания заделаны длиной на 5 см стебельчатым швом.

 

При пошиве набедренной одежды применялись те же приёмы пошива, что у рубахи. Штаны сшиты швом «назад иголка». Треугольные и ромбовидные детали мотни между собой соединены обметочными стежками. Боковые стороны ромбовидной части пришиты к стану одежды стачными стежками, а треугольная деталь с одной стороны соединена  тоже стачными стежками, а с другой – швом «назад иголка». Концы ниток для пошива завязаны узлом. Верхняя часть набедренной одежды подвёрнута и подшита подшивочными стежками.

 

Сходные приёмы ручного шитья использовались в Согде и Фергане. Среди находок из замка на горе Муг имеются обрывки одежды, на которых сохранились применявшиеся типы швом. «Встык» сшиты куски, сходящиеся кромками, швов «вперёд иголка», пожалуй, распространён более всего. Этим швом нашивались заплаты, нашивался один кусок материи на другой, сшивались два куска и т. п. В шитье одежды также применялся шов «запошивка». При шитье одежд из Мунчактепе применялись все вышеперечисленные типы швов.

 

Таким образом, при пошиве одежды использовались на всей территории Средней Азии сходные приёмы шитья. Эти традиции имеют среднеазиатские этнографические параллели. В частности, у таджиков при шитье одежды применяется шов «вперёд иголка» (тепчи, тахгирак, или пешоузан), шов через край (дарзи сарак), «назад иголка» (каик), запошивочный (молак), иногда подшивочные стежки назывались тоже «молак».

 

В термезской коллекции выделяются одежды, сшитые профессиональными мастерами отличающиеся аккуратностью стежков, заделкой всех конструктивных швов. Некоторые из найденных рубах, судя по простейшим, порой грубоватым стежкам, изготовлены в семье носителя одежды. У грубо сшитой с необработанными концами детской рубахи и штанов ткань свисает бахромой. Многочисленные мелкие дырочки вокруг ворота и переда свидетельствуют о некогда существовавшем декоре, который, вероятно, был снят в момент захоронения. Не исключено, что не подшитые края одежды связаны с магическими представлениями в обществе, сходными с этнографическими параллелями таджиков и узбеков. Например, таджики Каратегина и Дарваза на детских рубахах не подшивали подол и рукава с тем, чтобы рубец не натёр тело ребенку. Кроме того, это служило своеобразным оберегом, призванным ограждать жизнь ребёнка от всяких несчастий, сглаза от бесплодия, способствовало хорошему росту, здоровью, красоте. В Каратегине, к примеру, в старину подол рубах у девочек не подрубался до самого замужества из-за боязни нарушить благополучие. Известно, что в узбекской одежде подол и рукава обычно не подшивали, тоже предавая этому значение оберега. Иногда не подшивали подол платья молодых женщин и малых детей до рождения следующего ребёнка: верили, что подшивание подола может привести к прекращению рождения детей. Треугольная вставка-мотня швом наружу на штанах (судя по антропологическим данным, эта набедренная одежда принадлежала девочке-подростку) тоже, видимо, связана с функцией оберега, считалось, что треугольник с бархатистыми краями защитит детородный орган от несчастных случаев и, как символ плодородия, будет способствовать в будущем рождению здорового потомства.

 

Подводя итоги исследования, можно прийти к ряду выводов в результате анализа конструктивных решений и приёмов пошива одежды в Тохарестане.

 

1.    В основе одежды Тохаристана лежит туникообразный крой наиболее простейшего конструктивного решения приспособления ткани к пропорциям человека. Верхняя одежда имеет трёхчастичную композиционную структуру: рукава, стан, боковины. Начиная с середины VII в. появляется в одежде вырезная пройма, способствующая облеганию одежды.

 

2.    Сравнительный анализ археологических и изобразительных данных Тохаристана позволяет выявить в крое два наиболее распространённых метода конструирования: туникообразный и сложнокроенный.

 

3.    Анализ покроев одежд Тохаристана и других историко-культурных областей Средней Азии свидетельствует об единстве традиций, достаточной длительности культурных, экономических и этнических связей, что в конструктивном решении отражается в последующих периодах одежды населения этого региона.

 

4.  В конструктивном решении всей одежды Тохаристана отражены её знаково-коммуникативные функции, которые выражаются в специфических деталях, характерных определённому этному (эфталитам, тюркам).

 

5.    Приёмы, используемые населением Тохаристана для шитья одежды и характерные для других среднеазиатских народов раннего средневековья, прослеживаются здесь в этнографических параллелях и свидетельствуют о преемственности исторических традиций.

 

Разделы: «Одежда Тохаристана»

В раздел: «Легенды Статьи»


Статьи из раздела: «Часть 1»